तारादेवी व शिमला की वो बारिश भरी शाम A misty evening in Shimla and Taradevi

यह शिमला के मेरी पहली यात्रा नहीं थी। अंतर सिर्फ इतना था की पहली बार मनाली से लौटते हुए शिमला में रुके थे और इस बार शिमला होते हुए किन्नौर और फिर स्पीति की यात्रा पर जा रहे थे। इस बार एक फर्क ये भी था कि शिमला के आस पास होते हुए भी हम शहर से कोसों दूर थे। शहर से दूर रहकर उसकी खूबसूरती को देखना बेहद सुकूनदेह होता है, खासकर तब जब आप पहाड़ों में हैं। ये बात मैंने मुन्नार और मसूरी जैसी जगहों में अनुभव करके देखी थी।  

मुन्नार से थेक्कड़ी के रास्ते में जाती घुमावदार सड़कों के दोनों ओर मखमली कालीन की तरह बिछे चाय बागानों में अपने आप को गुम कर लेना और कानाताल में सुबह सुबह बड़े से चांद को पर्वतों के पीछे ढकेल कर बंदरपूंछ की चोटियों पर सूर्य की पहली किरणों के स्पर्श का इंतजार करना अभी तक भूला नहीं है। इसीलिए इस बार जब शिमला गए तो मुख्य शहर में न रहकर वहां से दस किमी दूर तारा देवी में रहना मुनासिब समझा।

तारा देवी में मां दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर है। सत्रहवीं शताब्दी में सेन वंश के शासकों ने इसे बनाया था। आज भी हिमाचल के जुनगा में उनका प्राचीन महल जीर्ण शीर्ण हालत में उपस्थित है। ऐसी किंवदंतियाँ है कि दुर्गा की बेहद छोटी एक प्रतिमा को लॉकेट के रूप में बंगाल से शिमला तक लाया गया था । बाद में राजा भूपेंद्र सेन को स्वप्न में जब माँ तारा ने दर्शन दिए तो राजा ने यहाँ मंदिर बनाने के आदेश दिए। तारा देवी की पहली प्रतिमा लकड़ी की बनी जिसे बाद में अष्ट धातु से बदल दिया गया।  

हिंदी फिल्मों में असित सेन, अपर्णा सेन व सुचित्रा सेन जैसे नामी कलाकारों को तो आप सभी जानते हैं पर शिमला में ऐसे नाम के शासकों का होना उनके बंगाल से जुड़ाव की ओर इशारा करता था। इतिहास के पन्ने टटोले तो पता चला कि शिमला के आस पास के इन इलाकों में क्योंथल रियासत के राजा राज करते थे जिनके पहले नरेश बंगाल से यहाँ पधारे थे इसीलिए ये वंश सेन वंश कहलाया। 

बारिश में नहाते तारा देवी के घने जंगल

दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए जब हम दिन में 3:00 से 4:00 के बीच तारा देवी पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। होटल के सामने ही हरी-भरी शानदार घाटी थी बादलों के पतले पतले फाहे बड़ी तेज़ी से उमड़ते घुमड़ते नीचे घाटी की तलहटी को छूने आ रहे थे। पर्वतों के शिखर के आस पास पेड़ों को उन्होंने अपने आँचल में छुपा रखा था। नीचे घना जंगल था और उसके ठीक बीचों बीच तीन चार घर दिखाई दे रहे थे प्यारे से। मन किया कि उड़ के पहुँच जाऊँ उन घरों के बाहर पसरी हुई हरी दूब की चादर पे, इससे पहले कि बादल उन्हें इस बाहरी दुनिया से ओझल कर दें।

दिमाग ने कल्पना को हल्की सी चपत लगाई और दुष्यंत कुमार का ये शेर फुसफुसाते हुए कानों में डाल दिया

दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना न उड़

रोज़ सपने देख, लेकिन इस क़दर प्यारे न देख।

तो बस मन मसोस कर अपने सपने को कैमरे में क़ैद भर कर लिया। तस्वीर खिंचने के चंद मिनटों में बाहर मेघों की स्याह सफेदी के आलावा कुछ भी नहीं था। ना वो घर , ना घाटी में फैले हुए हरे भरे जंगल। मेरा सपना उस सफेद धुंध में गुम सा हो गया था।

बारिश की वजह से करीब साढे 6 किलोमीटर दूर तारा देवी के मंदिर में जाना संभव तो नहीं हो पाया इसलिए सामने के जंगल का आनंद लेते हुए हम यूं ही चहल कदमी करने लगे। 

होटल के बाहर गौरैया का एक बड़ा सा झुंड

बारिश की फुहारों के बीच ही पक्षियों का कलरव सुनाई दिया। थोड़ी ही दूर पर एक झाड़ी के आस पास गौरैया का विशाल झुंड सम्मेलन कर रहा था। कहाँ भारत के कई हिस्सों में ये कभी कभार नज़र आती हैं पर यहाँ प्रकृति की हरी चादर के बीच मज़े में हँसी ठिठोली कर रही थीं। बगल की डाल पर हिमालय में रहने वाली काली और पीले पार्श्व वाली बुलबुल भी उड़ती नज़र आयीं। सामने अपने दोनों हाथों खोल बुलाता जंगल, पक्षियों की चहचहाहट और मंद मंद चलती ठंडी बयार मन को प्रफुल्लित किये दे रही थी। मन में यही विचार आया कि दुनिया की हर जगह ऊपरवाले ने अपने आप में निराली और विशिष्ट बनाई थी पर कई जगह हमने उसके मूल स्वरूप से इतनी छेड़छाड़ की वो जगहें उजाड़ और रसहीन हो गयीं।

कमरे की खिड़की से बाहर की छटा

आधे घंटे बाद होटल के कमरे में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए शीशे का पर्दा हटाया तो बारिश गायब थी। पर पहाड़ों की बारिश का क्या ठिकाना कब जाए और कब वापस आ जाए? सो हम निकल लिए ढलती शाम और उतरते अँधेरे के बीच शिमला का रूप रंग देखने के लिए। बाहर आसमान खुल चुका था। घाटी में उतरे हुए बादल अपने को जलविहीन कर मानो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। हल्के फुल्के मन से अब वो पास पड़ोस की घाटियों पर डोरे डालने में लगे थे।

घाटी में तफ़रीह करते बादल

सूरज की किरणें शिमला के रंग बिरंगे घरों को कल फिर आने का वादा दे के पर्वतों के पार धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए विदा ले रही थीं। बड़ा ही सुहाना दृश्य था। आख़िर मुझसे ना रहा गया तो किनारे गाड़ी खड़ी करवा के चुपचाप ढलते सूरज और मचलते बादलों को निहारता रहा। ढेर सारी तस्वीरें लीं और फिर शिमला की ओर बढ़ चला।

पहाड़ के कोने पर टिका धनकर का बौद्ध मठ और रोमांच धनकर झील ट्रेक का ! Dhankar Gompa and Dhankar Lake Trek

स्पीति की यात्रा करने के बहुत पहले से वहाँ की दो तस्वीरें मेरे मन में घर कर चुकी थीं। एक तो हरे भरे खेतों के बीचों उठती लांग्ज़ा में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा तो दूसरी पहाड़ की संकरी चोटी पर लटकता हुआ सा प्रतीत होता धनकर का बौद्ध मठ जिसे यहाँ धनखर के नाम से भी जाना जाता है। बाद में स्पीति की यात्रा की योजना बनाते समय ये भी पता चला कि मठ से थोड़ी चढ़ाई पर एक छोटा सा ताल भी है जिस तक पहुँचने के लिए करीब एक घंटे लगते हैं। फिर धनकर के इस ऐतिहासिक मठ के साथ साथ वो अनजानी सी झील भी मेरे सफ़र का हिस्सा बन गयी।

धनकर का बौद्ध मठ व किला जिसके अवशेष मात्र ही रह गए हैं

काज़ा की वो सुबह मन में स्फूर्ति भर कर लाई थी। स्पीति के सबसे पुराने मठ को देखने की ललक तो थी ही साथ ही इतनी ऊँचाई पर एक छोटा सा ही सही ट्रेक कर धनखर की पवित्र झील तक जाने का रोमांच भी था। हालांकि मेरे साथी थोड़ा सशंकित जरूर थे क्यूँकि इस तरह की यात्रा का उनका ये पहला अनुभव था पर उत्साह की कमी उनमें भी नहीं थी। 

स्थानीय विद्यालय की शिक्षिका के साथ हम सब

काज़ा से धनकर की दूरी मात्र 33 किमी की है। सीधा सा रास्ता है जो स्पीति नदी के किनारे किनारे होता हुआ करीब एक घंटे में धनकर पहुँचा देता है। काज़ा से पाँच छः किमी आगे बढ़े थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी को रोकने का इशारा करती एक युवती मिल गयी। उसे भी धनकर जाना था। हमने उसे बिठा लिया। पता चला कि वहीं के स्कूल की शिक्षिका है। वो रोज़ काज़ा के आगे के एक गाँव से धनकर में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। अपने गाँव कस्बों के विद्यालयों से तुलना करूँ तो उसके स्कूल की इमारत शानदार थी पर जिस गाँव की आबादी ही कुल जमा तीन सौ हो वहाँ बच्चे कितने होने थे? 

धनकर का साफ सुथरा प्यारा सा  गाँव 

शिमला और उसका ब्रिटिश अतीत... Shimla and its British legacy

वैसे तो ब्रिटिश लोगों ने हिमालय से सटे राज्यों में कई पर्वतीय स्थलों को सजाया सँवारा पर इतिहास की किताबों में इनमें जिस हिल स्टेशन का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ वो था शिमला। तिब्बत का मामला हो या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत, शिमला में समझौते दर्ज होते रहे और इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से हम उन्हें याद करते रहे।  हिमाचल के ज्यादातर हिस्से कभी नेपाली तो कभी पंजाबी शासकों के प्रभाव में रहे पर शिमला जिस रूप में आज है उसकी नींव रखने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। 

Christ Church, Shimla
 चित्र सौजन्य

जब हिंदुस्तान के मैदानों की गर्मी से निज़ात पाने अंग्रेज यहाँ पहुँचे तो शिमला एक छोटा सा गाँव भर था जहाँ  जाखू पर्वत पर एक मंदिर हुआ करता था। शिमला का नाम भी यहाँ पूजी जाने वाली श्यामला देवी के नाम से पड़ा था। लगभग 1820 ई के बाद से अंग्रेज हुक्मरानों का यहाँ गर्मियों में तफ़रीह के लिये आने जाने का सिलसिला शुरु हुआ। आज़ादी के पहले की दो तारीखें  शिमला के आज के अस्तित्व में काफी मायने रखती हैं। पहली तो 1863 की जब लार्ड विलियम बेंटिक ने शिमला को ब्रिटिश राज की ग्रीष्म कालीन राजधानी बना दिया और दूसरी 1906 की जब कालका शिमला रेलवे अपने अस्तित्व में आई। राजधानी बनने से यहाँ की आबादी बढ़ी, सिखों व पारसी समुदाय की अगुआई में नए नए व्यापारिक प्रतिष्ठान बने और रेल कड़ी बनने से लोगों का दिल्ली और चंडीगढ़ के रास्ते शिमला आना सुलभ हो गया।

शिमला शहर शहर का एक दृश्य चित्र सौजन्य

यातायात की सुविधा का कमाल है कि आज शिमला देश के लोकप्रिय पर्वतीय स्थलों में एक है और अब तो हिमाचल के अंदर आने जाने के लिए वायु सेवा शुरु हो गई है जिससे कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और चंडीगढ जैसे शहर आपस में जुड़ गए हैं। पर अप्रैल के महीने में मनाली, कुल्लू और मंडी जैसे शहरों से होते हुए जब मैं शिमला पहुँचा था तो वायु सेवा का विकल्प नहीं था। होता भी तो मैं नहीं लेता क्यूँकि जो आनंद गाँव, कस्बों की घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए और वहाँ के लोगों से मिलते जुलते अपने गन्तव्य तक पहुँचने में है वो हवाई उड़ान में कहाँ? शिमला पहुँच तो गए थे पर बिना होटल की बुकिंग कराए। बस ने तो हमें बस अड्डे तक छोड़ दिया था क्यूँकि शहर के केंद्र तक गाड़ियों के जाने की मनाही है पर मैं माल रोड के पास ही रहना चाहता था तो सामान के साथ वहाँ पहुँचने की अलग दिक्कत थी। ख़ैर कुलियों की कमी नहीं थी जो सामान के साथ होटल तक दिलवाने के लिए राजी थे। मैंने भी मन ही मन सोच लिया था कि होटल तो देखेंगे इसकी मर्जी से पर पसंद करेंगे अपनी सहूलियत से। माल रोड से करीब पचास मीटर चढ़ाई पर हमने होटल पसंद कर लिया था।

शिमला रिज़ चित्र सौजन्य

होटल की खिड़की से गर्मा गर्म चाय के साथ घाटी के नज़ारों को थोड़ी देर लुत्फ़ उठाने के बाद हम चहलकदमी करते मॉल रोड तक आ गए। दार्जिलिंग, मसूरी और नैनीताल में भी मॉल रोड हैं पर जो भव्यता मॉल रोड व उससे सटे रिज़ में शिमला में दिखी वो अतुलनीय थी। माल रोड के पूर्वी और पश्चिमी सिरों को जोड़ता रिज़ यानी चोटी का बड़ा चौरस समतल इलाका चारों ओर फैली घाटियों का एक साथ दर्शन कराता है। रिज़ पर ही अठारहवीं शताब्दी का बना क्राइस्ट चर्च स्थित है जिसका नाम उत्तर भारत के दूसरे सबसे पुराने चर्च में शुमार होता है। वैसे क्या आपको पता है कि इस रिज़ के नीचे पानी के विशाल टैंक है जिनसे पानी की आपूर्ति सारे शहर में की जाती है।

रिज़ के पूर्वी भाग से मॉल रोड पर चलते चलते आप लक्कड़ बाजार में पहुँचते हैं तो वहीं पश्चिमी सिरे का मिलन बिंदु स्कैंडल प्वाइंट के नाम से मशहूर है। आब आप सोच रहे होंगे कि आख़िर इस जगह का नाम स्कैंडल प्वाइंट क्यूँ पड़ा? कहते हैं पटियाला महाराज यहीं से वॉयसराय की पुत्री को भगा कर ले गए थे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस हिमाकत के बाद उनके शिमला में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। महाराज ने इस आदेश के प्रतिकार स्वरूप अपना ठिकाना शिमला की जगह चैल को बना दिया था।

मॉल रोड, शिमला चित्र सौजन्य