हवाई अड्डा है या कोई वाटिका चलिए मेरे साथ बैंगलोर के T2 टर्मिनल की सैर पर

पहली हवाई यात्रा का उत्साह अपने आप में अनूठा होता है। दो दशक पहले जब कोलकाता से अंडमान जाना हुआ था तबका रोमांच अब तक मन को पुलकित करता रहता है। 

पर जैसे जैसे घर और कार्यालय की जरूरतों की वज़ह से हवाई सफ़र निरंतर होने लगे उनका नयापन जाता रहा। हवाई अड्डों पर जाने का उत्साह रहता भी तो कैसे? वक़्त के साथ साथ Peak Hour में यात्रियों की भारी भीड़ ने कई अच्छे खासे एयरपोर्ट में अनुभव रेलवे स्टेशन से भी बदतर बना दिया।

टर्मिनल में घुसते ही आप पहुंच जाते हैं इस हरे भरे गलियारे में

दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में नए और विशाल एयरपोर्ट तो बने पर सारे के सारे लगभग एक ही तर्ज पर। एक सी छत की संरचना, एक से गलियारे , एक सी बैठने की जगह और रंगों का वही उदासीन करता संयोजन। 

ऐसे में जब पिछले साल मैं बैंगलोर के नए T2 टर्मिनल पहुंचा तो उसका रूप रंग देख के मन जुड़ गया। 

चार साल की मेहनत के बाद ये टर्मिनल 2022 के अंत में अपने इस रूप में आया। यहां प्रवेश करते हुए ही आपको लगेगा मानो एयरपोर्ट नहीं बल्कि आप एक उद्यान में प्रवेश कर गए हों। बैंगलोर वाटिकाओं की नगरी के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इस टर्मिनल का स्वरूप ऐसा रखा गया।

प्रकृति को इस इमारत में करीब रखने के लिए जो लैंडस्केप यहां बनाया गया उसमें मुख्य भूमिका थी छत, खंभों और दीवारों में प्रयोग किए गए बांस की। यहां तक की छत से लटकते झाड़फानूस (जिसमें रोशनी के साथ पौधों को डाला गया है) और ACVS duct को भी यहां बांस से बनाया गया।

T2  पर बना हरा भरा भोजन कक्ष 

छत से लटकते बांस के झाड़फानूस 

AC Duct 

करीब दस हजार वर्ग मीटर में हरियाली को फैलाने के लिए दीवारों की बाहरी सतह पर फैले पौधों का इस्तेमाल किया गया। बैठने की जगहों के बीचों बीच पेड़ लगाए गए। इन पेड़ों की हरीतिमा बनी रहे उसके लिए बांस से बनी छत के बीच से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आने की व्यवस्था की गई।

एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही एक लंबा सा गलियारा आता है जिसके दोनों ओर हरी भरी लताएं आपकी गलबहियां करने के लिए आतुर दिखती हैं। अचानक छत की ओर आपकी नज़र जाती है तो शंकु की शक्ल में बांस को लपेटी हुई लताओं में खिलते फूल आपको देख कर मुस्कुराते हैं। ये समझ लीजिए कि एक प्रकृति प्रेमी को आनंदित करने के लिए यहां बहुत कुछ है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां तीन हजार से अधिक प्रजातियों के पौधों में दो सौ के करीब संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं। ताड़ के भी सौ से ज्यादा रूप आप यहां देख सकते हैं। और तो और यहां एक छोटा सा झरना भी है जो सुरक्षा जांच के बाद आपके सामने आ जाता है। 

प्रकृति तो इस एयरपोर्ट की मुख्य थीम है ही पर इसका एक हिस्सा कर्नाटक के इतिहास , सांस्कृतिक कलाओं और स्थापत्य से भी परिचय कराता है 

कठपुतली के नाम से सबसे पहला ध्यान राजस्थान पर जाता है पर कर्नाटक में भी कठपुतलियों का प्रयोग लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता रहा है। यही वज़ह है कि टर्मिनल पर जगह जगह पारम्परिक वेशभूषा में कठपुतलियां प्रदर्शित की गयी हैं। इन्हें बनाया है अनुपमा होस्केरे ने  इन कठपुतलियों में महिलाओं की भाव भंगिमाओं  द्वारा भारतीय नाट्यशास्त्रों के नवरसों  को दिखने की कोशिश की गयी है। 

कर्नाटक के उत्तरी सिरे पर एक ऐतिहासिक शहर है बीदर जो कभी बहमनी सल्तनत का मुख्य केंद्र हुआ करता था इसी जगह बिदरी कला विकसित हुई इसमें  मिश्र धातु की प्लेट को मिट्टी के साथ पका कर काले  रंग में लाया जाता हैं।  फिर  उस पर आकृतियों को उकेरा जाता है।  इस कला की मुख्य विशेषता ये है कि इन आकृतियों को चांदी के धागों से बनाया जाता है।  नीचे बिदरी कला से बने इस एक सर्किट बोर्ड  सरीखे इस शिल्प में बंगलौर के नक़्शे को दिखाया गया है जो शहर की हरीतिमा के साथ साथ उसके तकनीकी केंद्र होने का भी आभास देता है।  

हवाई अड्डे पर रखी गयी कलाकृतियाँ भी आगुन्तक का ध्यान अपनी और खींचती हैं। सरवनन परसुरमन का ये गोलाकार  शिल्प  वास्तव में एक बीज की परिकल्पना बनाया गया है।  बीज जब प्रस्फुटित होता है तो ये संरचना नीचे के चित्र की शक़्ल में आ जाती है। शिल्पकार प्रकृति के विभिन्न घटकों के आपसी संबंधों को तंतुओं के अंतरजाल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 

कर्नाटक का प्राचीन इतिहास हम्पी के विशाल शहर विजयनगर से जुड़ा है।  इस शहर की सम्पन्नता और कला कौशल को आप आज भी हम्पी के खंडहरों में महसूस कर सकते हैं।  ओडिशा के कलाकार मयाधर साहू ने अपने इस काष्ठ शिल्प के माध्यम से विजयनगर की सांस्कृतिक समृद्धि को उकेरने का प्रयास किया है।  

तो आप जब कभी इस टर्मिनल पर पधारें तो कुछ समय इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और इन सराहनीय शिल्पों  को निहारने के लिए जरूर रखें।

हरियाली कर्नाटक की : चलिए मेरे साथ शिमोगा से बैंगलोर

कर्नाटक का एक जिला है शिमोगा। कभी जोग जलप्रपात की सैर करनी हो तो बैंगलोर से यहीं आना पड़ता है। पिछले महीने कार्यालय के काम से इस जिले में जाना पड़ा। वैसे तो शिमोगा में हवाई अड्डा है पर बैंगलोर से यहां आने जाने के लिए ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक रहती है। 

सुपाड़ी के पंक्तिबद्ध वृक्ष

रेल यात्रा में ये दूरी तय करने में पांच साढ़े पांच घंटे लगते हैं और रेलगाड़ी तुमकूर, हासन और चिकमगलूर जिले के कुछ इलाकों को छूती हुई शिमोगा में प्रवेश कर जाती है। चिकमगलूर के बिदूर और कुदूरू इलाकों में नारियल और सुपाड़ी के बागान खेत खलिहानों और चरागाहों के साथ साथ चलते हैं। सुपारी के युवा ठिगने पेड़ों के पीछे नारियल की पंक्तिबद्ध कतार जय वीरू की जोड़ी जैसी लगती है और पूरी यात्रा में साथ न छोड़ती हुई नज़र आ रही थी। नारियल और सुपारी सरीखी व्यावसायिक फसलों की खेती ने इन इलाकों में जो सम्पन्नता लाई है वो यहां के ग्रामीण इलाकों में स्पष्ट झलकती है।

हासन जिले का एक सुंदर गांव

चिकमगलूर तो वैसे भी कर्नाटक में कुर्ग और सकलेशपुर सरीखा एक शानदार हिल स्टेशन है। हासन जिले के अरसीकेरे को पार करने के बाद तुमकूर की बारिश में धुली धुली पहाड़ियां मन को लुभाती हैं पर असली आनंद ट्रेन की खिड़कियों के मध्य में अचानक उभरते मंदारगिरी पर्वत के ऊपर के भव्य मंदिर को देख कर आता है। चोटी पर बने वृक्ष के नीचे जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। पहाड़ के नीचे एक झील भी है जहां लोग बाग सप्ताहांत में अक्सर बैंगलोर से पहुंचते हैं।

मंदारगिरि के ऊपर स्थित भव्य जैन मंदिर

दूर से पहाड़ पर दिखता वृक्ष एक बोधिवृक्ष की तरह दिखाई देता है पर आपको जान कर आश्चर्य होगा कि दक्षिण पूर्व कर्नाटक में मंदारगिरि पहाड़ की चोटी पर बना ये मंदिर बौद्ध मंदिर नहीं बल्कि एक जैन मंदिर है।

इसकी चोटी पर बारहवीं शताब्दी में बने चार जैन मंदिर हैं जिनमें एक प्रतिमाविहीन है जबकि बाकी के मंदिर तीर्थंकर पार्श्वनाथ,चंद्रप्रभा और सुपार्श्वनाथ को समर्पित हैं। इन मंदिर समूह के साथ यहां एक स्तूप भी है और पर्वत के समक्ष एक झील भी जो मानसून के समय इस जगह की सुंदरता और बढ़ा देती है। यहां तुमकूर या फिर बेंगलुरु से भी सहजता के साथ पहुंचा जा सकता है।

रामदेवरा बेट्टा

तुमकूर के निकट की एक पहाड़ी जो रामदेवरा बेट्टा के नाम से जानी जाती है। ये पहाड़ी गिद्धों की आश्रय स्थली है। इस पहाड़ी के ऊपर ट्रेक करके जाया जा सकता है, हालांकि ये इतना आसान ट्रेक भी नहीं है । तकरीबन ऊपर तक की सात किमी की दूरी को तय करने में साढ़े तीन घंटे लग जाते हैं।

तो आइए देखें इस रेलयात्रा में चलती ट्रेन से ली गई कुछ अन्य तस्वीरें 👇

घुमड़ते बादल और धरा पर पानी के चारों ओर बिखरी हरियाली

कर्नाटक की जानी पहचानी लाल मिट्टी

हरी भरी वसुंधरा के ऊपर स्याह बादलों का डेरा

नारियल वृक्षों की बहार 

सुपाड़ी के पंक्तिबद्ध पेड़, कुदूरू

नारियल के पेड़ों के बीच छुपा गांव

तुमकूर की पहाड़ियां

चलें मेसरा से बरकाकाना की ओर: कांस के फूलों के साथ लिपटी हरियाली

यूं तो कांस के फूल शरद ऋतु के आगमन का संकेत देते हैं पर इस बार संपूर्ण भारत में इंद्र ने अपनी सेनाएं  रावण के जलने तक वापस नहीं बुलाई। नतीजन बेचारा रावण इस साल आधा आग और आधे पानी की बौछार से सिमट सिकुड़ कर गिरने को मजबूर हो गया और उधर मां दुर्गा तक पहुंचने के लिए भक्तों को पानी के साथ गलियों में छपाछप करनी पड़ी।

राँची का बाहरी इलाका

शायद इंद्र का व्यवहार पहले भी ऐसा ही रहता होगा तभी ऋषि मुनियों के साथ देवताओं से भी उनकी खटपट चलती रहती थी। इसलिए इस साल कांस के फूलों को बारिश की फुहारों के बीच लहराते रहना पड़ा।  वो तो अपने समय से फूले पर इस बार बारिश की विदाई के लिए नहीं पर उनके द्वारा लाई हरितिमा के साथ कदम ताल करने के लिए।

बड़काकाना  स्टेशन 

कुजू, हजारीबाग के पास

बारिश की इस तेजी पर तो कम से कम इस साल महाकवि तुलसीदास  को रामचरितमानस की अपनी वो चौपाई वापस लेनी ही पड़ती जिसमें उन्होंने लिखा था

“वर्षा विगत शरद ऋतु आई, 
लक्ष्मण देखहीं परम सुहाई, 
फुले कांस सकल मही छाई, 
जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई” 

मेसरा के पास

बहरहाल पिछले महीने जब मैं रांची के निकट स्थित मेसरा से बरकाकाना की ओर जा रहा था तो कांस के कहीं श्वेत तो कहीं सुनहरे फूलों का पहाड़ियों, खेत खलिहानों और खाली पड़ी जमीनों में अनूठा विस्तार देखने को मिला। कांस की बालियां धान के खेतों के किनारे ऐसा कंट्रास्ट रच रही थीं जिसे देखना किसी भी प्रकृति प्रेमी के मन को तरंगित कर दे। 

मेसरा और बड़काकाना के बीच 

सूर्यास्त वेला 

रेल मार्ग से ये रास्ता कई सुरंगों और मनोरम घाटियों के बीच से निकलता है। सुरंगों के अंधकार से निकलते हुए अनायास पहाड़ की ढलानों पर कांस की सैकड़ों मीटर तक फैली सफ़ेद चादर देखने लायक थी।

बड़काकाना के पास

ट्रेन की खिड़की से एक घंटे मैं यूं ही चिपके बैठे रहा ढलते सूरज के साथ कांस की छटा को देखता हुआ और मन ही मन पंकज उधास की गाई वो मशहूर पंक्तियां होठों पर चली आई कि 

चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल
एक तू ही धनवान है "कांसी" बाकी सब कंगाल 😊

चांदी जैसा रंग है तेरा

पटना का नया हवाई अड्डा : बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का दर्पण

एक समय की बात थी जब पटना के छोटे से एयरपोर्ट में भीड़ ऐसी हुआ करती थी जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर आ गए हों। एक-एक करके विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित हवाई अड्डे बदलते चले गए पर पटना की बारी आते-आते 21वीं शताब्दी का एक चौथाई हिस्सा बीत गया। खैर देर आए दुरुस्त आए। पिछले हफ्ते पटना आना जाना हुआ तो वहां के एयरपोर्ट के इस नए रूप के दर्शन कर सका।

बौद्ध विहार में गौतम बुद्ध के विचारों को सुनते बौद्ध भिक्षु

पटना के विमानपत्तन में प्रवेश करते ही ऐसा लगता  है मानो आप गौतम बुद्ध और महावीर की धरती पर अपने कदम रख चुके हैं। परिसर की विभिन्न दीवारों पर चित्रित ध्यान मुद्रा में लीन बुद्ध और महावीर, बोधगया और पावापुरी के प्राचीन मंदिर, बौद्ध विहार में बुद्ध की वाणी को एकाग्रचित्त सुनते बौद्ध भिक्षु, बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान  प्राप्त करते बुद्ध, राज्य की ऐतिहासिक विरासत को जीवंत कर देते हैं।

ध्यान में लीन जैन महावीर

बोधगया का मंदिर और बोधिवृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध

जय प्रकाश नारायण के नाम पर बने इस हवाई अड्डे की दीवारें यहां जन्मे धर्मों के अलावा यहां के सांस्कृतिक और कलात्मक पहलुओं को भी प्रदर्शित करती हैं। ये तो सर्वविदित है कि बिहारी और छठ एक दूसरे के पर्याय हैं इसलिए प्रस्थान क्षेत्र में छठ त्योहार मनाते लोगों का एक विशाल चित्र लगाया गया है। 

छठ पर्व की गतिविधियों को दिखाती चित्रकला

अगर चित्रकला की बात करूं तो मधुबनी पेंटिंग समूचे भारत में चर्चित हो गई है पर बिहार में चित्रकला की अन्य शैलियां भी पनपी हैं जिनके बारे में बिहार के बाहर बहुत कम ही लोग जानते हैं। हवाई अड्डे पर इन चित्रकलाओं की दो शैलियों मंजूषा और टिकुली को दिखाया गया है।

बिहुला लखेंद्र विवाह, विषहरी का लखेंद्र को दिया सर्पदंश और लखेंद्र को गंगा नदी के रास्ते नाव में स्वर्ग ले जाती बिहुला।

मंजूषा कला प्राचीन भारत के अंग प्रदेश यानी आज के भागलपुर के आसपास के इलाके में पनपी। बक्से के ऊपर बनाए जाने की वजह से इसे मंजूषा नाम दिया गया। दरअसल इस इलाके में हर साल अगस्त के महीने में बिहुला विषहरी पूजा मनाई जाती है। ऐसी पौराणिक कथा है कि एक साहूकार के परिवार द्वारा सर्प  देवी की पूजा न करने से कुपित होकर देवी मनसा ने बहुला के पति लखेंद्र को डस लिया था। बहुला अपने मृत पति के साथ स्वर्ग जाकर अपने पति को जीवित वापस लौटाने में सफल रही थी। इस चित्रकला में इसी पौराणिक गाथा के विभिन्न प्रसंगों को चित्रित किया जाता है। इस कला की खास बात यह है कि इसमें मुख्य तौर पर हरे, गुलाबी और पीले रंग का इस्तेमाल होता है। वैसे वहां प्रदर्शित चित्र में गुलाबी की जगह मुझे लाल रंग प्रयुक्त होता दिखा।

टिकुली चित्रकला 

हमारे यहां टिकुली का अर्थ महिलाओं द्वारा लगाई जाने वाली बिंदी से लिया जाता है। टिकुली चित्रकला में छोटी-छोटी बिंदियों को मिलाकर नमूने बनाए जाते हैं और चित्र को आकार दिया जाता है इसलिए इसका ऐसा नामकरण किया गया है। पटना के आसपास और मिथिला के इलाकों में प्रचलित इस चित्र कला के बारे में मुझे भी यहीं आकर पता चला। इन चित्रों में अक्सर रामायण और कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाता है। 

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उत्तरी कारो नदी में पदयात्रा Torpa , Jharkhand

कारो और कोयल ये दो प्यारी नदियां कभी सघन वनों तो कभी कृषि योग्य पठारी  इलाकों के बीच से बहती हुई दक्षिणी झारखंड  को सींचती हैं। बरसात में उफनती ये नदियां बाकी समय में अपनी दुबली पतली निर्मल धाराओं में अपने पाट में हौली हौली चाल से एक छोर से दूसरे छोर तक डोलती रहती हैं। 

कारो और कोयल की भी दो अलग अलग शाखाएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी के नाम से विभक्त की जाती हैं। उत्तरी कारो दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। यही कोयल नदी फिर ओडिशा में राउरकेला  के पास वेद व्यास में छत्तीसगढ़ से आ रही शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी का रूप धरती है।

किसी ज़माने में इनकी जलराशि को बांध कर कोयल कारो परियोजना के तहत बिजली उत्पादन की एक बड़ी योजना बनाई गई थी। पर नेहरू युग से आज तक स्थानीय ग्रामीणों के सतत विरोध के चलते थोड़ा बहुत काम होने के बाद ये परियोजना पटरी पर नहीं आ सकी और न भविष्य में आयेगी क्योंकि पुनर्वास के सरकारी वादों पर यहां बसने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को कभी भरोसा नहीं रहा।

इसी उत्तरी कारो नदी के तट पर  पिछले हफ्ते जाने का अवसर मिला। ये नदी रांची के पठारी इलाकों से निकलकर खूंटी जिले से होती हुई दक्षिणी छोटानागपुर के सिंहभूम जिले की ओर बहती है। इससे मुलाकात करने की सबसे अच्छी जगह तोरपा है जो झारखंड की राजधानी रांची से करीब साठ किमी दूरी पर स्थित है। तोरपा पहुंचने के लिए एक रास्ता रांची खूंटी मार्ग से होकर जाता है जबकि दूसरा लोधमा होते हुए कर्रा तोरपा रोड से होकर पहुंचता है। हमने इन दोनों में कम व्यस्तता वाला दूसरा मार्ग अपनाया।

झारखंड में सर्दियां चाहे जितनी पड़े जाड़ों की धूप शानदार होती है। तोरपा के पास उतर पड़े नदी के जल में। ऊपर से आती तीखी धूप नदी के ठंडे जल का स्पर्श पाकर मुलायम हुई जा रही थी। नदी में कहीं कहीं गहराई थी पर अधिकांश हिस्सों में घुटनों से भी नीचे पानी था। थोड़ी दूर नदी के किनारे फैले जंगल और फिर चट्टानों से कूदते फांदते हम आगे बढ़े। हमारा पहला लक्ष्य उत्तरी कारो और छाता नदी के संगम तक पहुंचना था।

नदी में नहाने का मन तो नहीं था पर उसके साथ साथ भ्रमण करने की इच्छा दिल में जोर मार रही थी। सो ऊंचाई से नीचे की ओर जाती पगडंडी का सहारा लेकर चल पड़े नदी के बीचों बीच। नंगे पैर पहाड़ी नदियों में चलना तकलीफ़ को आमंत्रण देना है। ये नदियां अपनी तलहटी में ढेर सारे छोटे छोटे टेढ़े मेढे नुकीले पत्थर समोये रहती हैं। जब तक बालू वाला हिस्सा आपके पैरों के नीचे रहता है तब तक तो आनंद है पर फिर इन कंकड़ पत्थरों की चुभन आपकी यात्रा में साथ बनी रहती है। पर बिना कष्ट सहे आप प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को कहां महसूस कर पाएंगे? नरेश सक्सेना जी ने यूं ही तो ये कविता नहीं लिख दी

पुल पार करने से, पुल पार होता है

नदी पार नहीं होती

नदी में धँसे बिना

पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता

थोड़ी ही देर में हम छाता और उत्तरी कारो के संगम पर थे। ।

छाता नदी में अपेक्षाकृत कम पानी था इसलिए हम उसे छोड़ कारो नदी वाले रास्ते पर आगे बढ़ गए। बालू दोहन की समस्या इन पहाड़ी नदियों के अस्तित्व के लिए काल बनी हुई हैं। 

उत्तरी कारो नदी का पाट कहीं समतल, कही अचानक से ऊंचा नीचा तो कहीं चट्टानी है। यही वज़ह है कि ये नदी अपने पथ में पेरवा घाघ, चंचला घाघ और पांडू पुडिंग जैसे मनोरम स्थलों का निर्माण करती है जहां साल के शुरू में आगंतुकों की भीड़ लगी रहती है।

हल्का बहता पानी सूर्य की रोशनी में बालू के ऊपर खूबसूरत आकृतियां बना रहा था। जल की स्वच्छता देखते ही बन रही थी। चलते चलते  मैं कहीं रुक जाता तो ऐसा लगता मानो मैं भी विपरीत दिशा में बहा चला जा रहा हूं। नदी के किनारे किनारे घने वृक्षों की छाया उसकी गहराई के साथ मिलकर पानी को हर रंग दिए दे रही थी। चलते हुए हम इस बात के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे थे कि उस हरे रंग की परिधि के बाहर ही रहें। हालांकि दोपहर होने को थी पर पक्षियों का कलरव अभी भी उस स्थान की नीरवता में मिठास घोल रहा था।

नदी के बीच बीच की चट्टानें पन कौवों की आरामगाह होती हैं जहां वो अपने पंख सुखाने के साथ शिकार पर भी नज़र बनाए रखते हैं। हम उनके इलाके में प्रवेश कर गए थे सो वो आकाश में ही चक्कर लगा रहे थे कि कब ये श्रीमान यहां से हटें तो मैं अपना आसान जमाऊं। 

घंटे भर यूं ही चलने के बाद हम नदी पार कर पुल के रास्ते वापस आए।

  

कम पानी में इसी तरह चलने का मौका इससे पहले ओडिशा में मुझे चांदीपुर में मिला था। पर वहां बालू का कुशन हमेशा हमारे साथ था। पर ये अनुभव उससे अलग था। उत्तरी कारो की ये स्मृतियां हमेशा दिल में रहेंगी।